«Вот это — Канары? — удивилась подруга, рассматривая мои последние фотографии. — Совсем не такими их себе представляла!» И я ее понимаю: если не поинтересоваться специально, будешь уверен, что Канарские острова — это вечное лето, белоснежный песок, бананы-кокосы и праздные отдыхающие, потягивающие коктейли в шезлонгах с видом на океан.
Собственно, все это здесь тоже присутствует, но не является главным. По крайней мере, на острове Гран-Канария, откуда мы недавно вернулись. Недаром его называют «материком в миниатюре»: на небольшом, около 50 км в поперечнике, острове выделяют сразу 14 климатических зон. Есть и горы, и пляжи, и хвойные леса, и субтропические луга. И даже собственная пустыня. Еще одно распространенное название Гран-Канарии — Остров вечной весны. Среднегодовая температура воздуха на побережье составляет 24 градуса.
«Здесь у нас туманы и дожди»
За семь дней увидеть весь остров, наверное, возможно, если взять машину напрокат, но мы не рискнули: такого головокружительного серпантина в горах лично мне еще видеть не доводилось. Поэтому решено четыре дня провести в центре острова, в горной деревушке Техеда (1050 м над уровнем моря), а потом спуститься к океану.
Гран-Канария — третий по величине остров Канарского архипелага, в который входят семь островов вулканического происхождения. Последнее извержение вулкана на архипелаге произошло в 1977 году на острове Пальма. Находится в 210 км от западного побережья Африки. Население о. Гран-Канария — около 852 тыс. человек, самый крупный город, он же административный центр острова, — Лас-Пальмас. Весь архипелаг — автономная провинция Испании со статусом офшорной зоны.
Техеда — притягательное место для сторонников здорового образа жизни. Сюда приезжают любители пеших прогулок по горам, спортсмены, тренирующиеся в беге с перепадом высот, и просто искатели тихого уединения. В маленьком ресторанчике рядом с нашими апартаментами — самая непритязательная с виду публика: туристические ботинки, куртки, теплые свитера. Без теплой одежды в горах не обойтись: температура воздуха в январе 9-12 градусов, то и дело моросит дождь. К счастью, мы хорошо экипированы, и дождь нам не помеха. А вот отсутствие отопления в домах поначалу пугает: как вечером согреться? Оказалось, ничего страшного: душ горячий, одеяла теплые…
Священная скала гуанчей
Чтобы увидеть как можно больше, ходим по горам днями напролет. Прямо из нашего окна видна Роке Бентайга (Roque Bentayga), немногим в стороне — Роке Нубло (Roque Nublo). Это две священные скалы гуанчей, коренных жителей острова, увы, давно исчезнувших. Ставим целью добраться пешком до той и до другой. С первой — никаких проблем, а вот путь к Роке Нубло стал испытанием на прочность. По сути, хорошо обозначенная тропа к скале начинается лишь в деревне Ла Кулата (La Culata), что примерно в 5 км от Техеды. До нее несколько раз сбиваемся с маршрута, упираемся в тупики, возвращаемся, перебираемся через ручьи, цепляемся за колючки огромных кактусов… Зато потом, в горном лесу, вознаграждены за все сторицей. Непривычного вида сосны с длиннющими иголками посреди огромных замшелых валунов, на красной от опавшей хвои земле выглядят просто фантастически…
Увы, погода в этот день против нас. Под моросящим дождиком мы поднялись на высоту 1750 метров и добрались-таки до подножия скалы. Место и правда уникальное, похожее на лунный пейзаж: голое плато, изъеденное кавернами, из которого каменным столбом вырастает 60-метровая скала. Вот только дождаться проблеска солнца, чтобы заснять священную скалу во всей красе, так и не удалось. Все время куталась в клочья тумана.
Океан и сахара в миниатюре
На четвертый день переезжаем в Маспаломас. Автобус из Техеды ходит туда два раза в день. По прямой — около 25 км пути, но в горах прямых дорог нет. Едем два часа, дважды останавливаясь на 10 минут. Не столько чтобы подобрать пассажиров на остановках, сколько водителю перевести дух. Даже для них езда по таким дорогам — сплошной экстрим. Особенно если тебе навстречу, как в нашем случае, из-за скалы вдруг вылетает на бешеной скорости велосипедист. Велосипедистов на острове ну очень много, приезжают сюда на сборы, катаются по горам вверх-вниз…
В Маспаломасе — +28 градусов. Это южная оконечность острова, с прекрасными пляжами, многочисленными отелями, ночными клубами и ресторанами. В городе несколько больших полей для гольфа — так завлекают богатых туристов. Главная местная природная достопримечательность — песчаные дюны, своего рода Сахара в миниатюре. Только не надейтесь найти в них уединение и тихо позагорать. Во-первых, в дюнах почти все время дует сильный ветер, переносящий мельчайшие частички песка. Только присядешь — уже весь в песке. Во-вторых, это место облюбовали нудисты всех возрастов, и одетый человек в их присутствии чувствует себя несколько неуютно. Но пройти 5 км по песчаным барханам — отличная встряска для тех, кто устал лежать на пляже, и, к нашему сожалению, здесь довольно многолюдно
Январь в Маспаломасе — что-то вроде бархатного сезона, и публика в это время сюда съезжается соответствующая. Процентов 70 отдыхающих — европейские пенсионеры, порой в очень преклонном возрасте. Они гуляют вдоль берега океана (купаются считанные единицы, хотя температура воды 22 градуса; но волны сильные) и — да, конечно, праздно проводят время в кафе и ресторанах.
Сколько это стоит?
Мы изначально планировали максимально бюджетный отдых, что в нашем случае означало перелет лоукостером и недорогие апартаменты (бронировали на booking.com), позволяющие готовить завтраки-ужины самостоятельно. Что вышло:
- перелет в оба конца — 130 евро (с каждого);
- апартаменты — 410 евро на двоих за 7 ночей;
- трансфер из аэропорта — 35 евро на двоих;
- прочие расходы (питание, общественный транспорт и т.д.) — 100 евро (с каждого).
Итого: 452 евро на человека.
Хотите оставить комментарий? Пожалуйста, авторизуйтесь.